Es gibt jene, die Kreta im Laufschritt bereisen und Fotos berühmter Strände sammeln, wie man Kästchen auf einer Liste abhakt. Und dann gibt es den ultimativen Luxus: Zeit zu haben.
Dies ist die Geschichte von Bernard (68), einem ehemaligen Ingenieur, verliebt in altes Gemäuer und Stille, und von Martine (65), deren Skizzenbuch sie nie verlässt. Zur Feier ihres Ruhestands trafen sie eine radikale Entscheidung: der sommerlichen Hochsaison und den „All-Inclusive“-Hotels den Rücken zu kehren. Stattdessen mieteten sie für drei Wochen im Mai ein kleines Steinhaus in einem Dorf des Apokoronas. Ihr Ziel war nicht, die ganze Insel zu sehen, sondern die kretische Seele zu begreifen.
Diese Reportage ist eine Hymne an die Langsamkeit. Sie erzählt von endlosen griechischen Kaffees unter den Platanen, von zufälligen Begegnungen, die stundenlang dauern, und von jener Lebensfreude, die nur das Mittelmeer zu schenken weiß, wenn man sich die Mühe macht, innezuhalten.
Woche 1: das Ritual des Kafenio und die Patina der Zeit
Der Anspruch ·Nichts tun, aber es gut tun. Sich in den Rhythmus eines traditionellen Dorfes einfügen.
Die Realität vor Ort: In den ersten Tagen hält der „Touristen“-Reflex noch an. Bernard wollte um 9 Uhr ins Auto, um Chania zu besichtigen. Doch Kreta gibt im Frühling seinen eigenen Takt vor. In ihrem Dorf Gavalochori dreht sich alles um den zentralen Platz.
Das völlige Eintauchen: Am dritten Tag ließ Bernard seine Uhr liegen. Am Morgen fügte sich das Ritual von selbst. Zu Fuß hinunter, um frisches Brot in der Familienbäckerei zu holen. Sich mit den Alten ins Kafenio (das traditionelle Dorfcafé) setzen. Anfangs waren die Blicke neugierig. Dann bestellte Bernard einen griechischen Kaffee „Sketo“ (ohne Zucker), und Martine begann, die Fassade der orthodoxen Kirche zu zeichnen. Das Eis war gebrochen. Der Wirt schenkte ihnen ein paar Oliven aus seinem Garten. Ohne dieselbe Sprache zu sprechen, beim trockenen Klacken der Tavli-Würfel (dem örtlichen Backgammon) auf den Holztischen, gehörten sie nun fest zum Bild.
Der Zauber: Eines Abends, als sie heimkamen, hatte der Nachbar, ein alter Herr mit sonnengegerbtem Gesicht, auf ihrem Mäuerchen einen Beutel voller Orangen aus seinem Garten und ein kleines Glas Thymianhonig abgelegt. Kein Zettel, nur eine jahrtausendealte Geste des Willkommens, die berühmte Philoxenia (die kretische Gastfreundschaft).
Und wenn Sie blieben? Unser Leitfaden zum Auswandern nach KretaWoche 2: das versteckte Kloster und das Tal der Olivenbäume
Der Anspruch ·Das Hinterland und die byzantinische Geschichte erkunden – ohne Warteschlangen.
Die Realität vor Ort: Das Kloster Arkadi ist großartig, aber oft überlaufen. Auf Rat des Dorfbäckers zeichnete Bernard auf seiner Papierkarte (er verabscheut GPS) eine kleine, kurvige Straße nach – Richtung Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit (Agia Triada) auf der Halbinsel Akrotiri.
Das völlige Eintauchen: Die Straße windet sich durch jahrhundertealte Olivenhaine. Am Kloster angekommen, erhebt sich die venezianische Renaissance-Architektur in einer andächtigen Stille, die nur vom Vogelgesang durchbrochen wird. Anders als bei den getakteten Ausflügen verbrachten sie drei Stunden dort.
Der Zauber: Im von Bougainvilleen überwucherten Innenhof begegneten sie einem Mönch. Weil sie sich Zeit nahmen, mit ein paar Brocken Englisch und einem Lächeln ins Gespräch zu kommen, führte er sie in den Weinkeller des Klosters. Dort, in der Kühle der steinernen Gewölbe, verkosteten sie das Bio-Olivenöl und den Wein, die seit Generationen vor Ort erzeugt werden. Martine ging mit einer Flasche, Bernard mit dem Gefühl, die Ewigkeit berührt zu haben. Dieses improvisierte Mittagessen im Schatten der Zypressen, mit Brot, Graviera-Käse und dem Wein der Mönche, bleibt ihre denkwürdigste Mahlzeit – fern der Touristenfallen-Tavernen.
Weiter nach Chania und auf die Halbinsel AkrotiriWoche 3: die Südküste und Marias Kochstunde
Der Anspruch ·Den Aufenthalt mit der Meeresluft des Libyschen Meeres beschließen und die Herzlichkeit der Küstendörfer suchen, die vom Beton verschont blieben.
Die Realität vor Ort: Statt der großen Badeorte des Nordens durchquerten sie mit dem Auto die majestätischen Schluchten – ganz langsam, um die an den Felswänden hängenden Ziegen zu bestaunen –, um in Sougia ihre Koffer abzustellen. Ein Dorf aus zwei Straßen, einem Strand aus glänzend grauen Kieseln und ein paar Tavernen direkt am Wasser.
Das völlige Eintauchen: Martine liebt es zu kochen. In der Familientaverne, in der sie regelmäßig zu Mittag aßen, lobte sie jeden Tag die Köchin Maria für ihre Gerichte. Das Wunder der kretischen Geselligkeit schlug erneut zu: Am Donnerstagmorgen bat Maria sie in die Küche.
Der Zauber: Während Bernard mit Blick aufs Meer ein Buch las, gewiegt vom Plätschern der Wellen, lernte Martine, Kalitsounia zu falten (diese kleinen Taschen mit Frischkäse und Minze) und den Zimt im Stifado (Rindergulasch) zu dosieren. Überall Mehl, herzhaftes Gelächter trotz der Sprachbarriere und eine überbordende Großzügigkeit. Als sie Sougia einige Tage später verließen, kam Maria aus ihrer Küche, um sie wie alte Freunde zu umarmen. Sie nahmen nicht nur Erinnerungen an Kreta mit – sie hatten dort ein Stück ihres Herzens gelassen.
Ein Steinhaus auf Kreta kaufen: der Investment-LeitfadenHäufige Fragen
Wann ist die beste Zeit für einen Slow-Aufenthalt auf Kreta?
Der Mai ist ideal: milde Temperaturen, grüne und blühende Natur, noch authentische Dörfer vor dem sommerlichen Ansturm. Die perfekte Jahreszeit, um sich in einem Dorf einzurichten und sich Zeit zu lassen.
Was ist die kretische Philoxenia?
Es ist die traditionelle Gastfreundschaft Kretas: ein spontaner, großzügiger Empfang des Fremden, der sich in kleinen Gesten zeigt – geschenkte Oliven, vor die Tür gelegte Orangen, eine Einladung in die Küche – ohne etwas dafür zu erwarten.
Kann man ein kretisches Kloster abseits der Menschenmassen besuchen?
Ja. Statt des oft überlaufenen Arkadi bietet das Kloster Agia Triada (Heilige Dreifaltigkeit) auf der Halbinsel Akrotiri venezianische Renaissance-Architektur in aller Ruhe, mit vor Ort erzeugtem Olivenöl und Wein.
Wo findet man an der Südküste ein authentisches Küstendorf?
Sougia, erreichbar nach der Durchquerung der Schluchten, ist ein Dorf aus zwei Straßen mit einem Kieselstrand und ein paar Tavernen am Wasser – das Gegenteil der großen, zubetonierten Badeorte des Nordens.