Il porto vecchio in video
Una camminata lungo la banchina veneziana di Chania: la curva del bacino, le facciate ottomane e veneziane sovrapposte, il molo fino al faro egiziano, e il cambio di luce del tardo pomeriggio — il momento in cui il porto smette di essere una cartolina e torna a essere una città.
Un porto che i veneziani sbagliarono, ed è ciò che lo ha salvato
Chania diventa veneziana nel XIII secolo, e la Repubblica scava il suo porto nel XIV. Il progetto è ambizioso: un bacino riparato, un molo, arsenali per costruire e riparare le galee, una catena tesa di notte attraverso l'imboccatura. Sulla carta, la base navale di Creta occidentale.
Nei fatti il bacino non funziona mai bene. È troppo poco profondo per i bastimenti grandi, aperto a nord — quindi esposto alle raffiche che spingono l'onda dentro — e si insabbia di continuo. I veneziani dragano, gli ottomani dragano dopo di loro, e il problema non sparisce mai.
È questo fallimento ad aver conservato tutto. Quando il traffico mercantile moderno è diventato troppo pesante, non ha trasformato il porto vecchio: è andato altrove, nella rada profonda di Souda, una decina di chilometri a est. Il bacino veneziano non è quindi mai stato allargato, colmato o cementato. Ciò che si guarda oggi non è una ricostruzione — è il porto come il suo fallimento lo ha lasciato.
Il faro: veneziano di fondazione, egiziano di silhouette
In fondo al molo si erge la cartolina di Chania. La base è veneziana: la Repubblica vi aveva posto un fuoco per segnare l'imboccatura del bacino. Ma la torre che oggi si fotografa risale agli anni 1830, quando Creta passò sotto amministrazione egiziana per un decennio.
Da qui il soprannome di faro egiziano, e soprattutto la sua forma: la torre è a ripiani, affusolata, e la sua sagoma richiama deliberatamente un minareto. È uno dei rari fari al mondo la cui architettura racconta un'occupazione più che una funzione, ed è la ragione per cui non somiglia a nessun altro faro greco.
Ci si arriva a piedi lungo il molo. Il tragitto è piatto e senza ombra, e vale la pena farlo in modo che il ritorno cada a fine giornata: il sole scende allora dietro la città, ed è la città che si guarda, non il faro.
Gli arsenali: i capannoni delle galee, ancora in piedi
Sul lato est del bacino si allineano grandi volte di pietra aperte sull'acqua. Sono i neoria, gli arsenali veneziani: vi si costruivano e carenavano le galee, al riparo, tirandole direttamente dallo specchio d'acqua. Le loro proporzioni appaiono strane a un occhio moderno — altissime, profondissime, strettissime — perché sono quelle di uno scafo, non di un edificio.
Diversi sopravvivono, tra cui il Grande Arsenale, restaurato e divenuto luogo di mostre e incontri dedicato all'architettura mediterranea. È uno dei rari punti del porto in cui si può entrare in un edificio veneziano invece di guardarlo da fuori.
La moschea sulla banchina: il più antico edificio ottomano di Creta
La cupola bianca posata sul bordo dell'acqua, all'angolo del bacino, è la moschea Küçük Hasan — lo Yali Tzamisi, la « moschea della riva ». Fu costruita poco dopo la presa di Chania da parte degli ottomani, nel 1645, il che la rende il più antico edificio ottomano dell'isola.
La sua architettura è tozza e oggi priva di minareto: la cupola poggia su archi, circondata da piccole cupole secondarie, e il minareto è scomparso. Non è più un luogo di culto; funge da spazio espositivo, il che permette di entrarvi liberamente quando vi si tiene una mostra.
La sua posizione non è casuale. Gli ottomani l'hanno posta esattamente dove cade lo sguardo arrivando sulla banchina — il punto più visibile del porto. Era una dichiarazione, e funziona ancora: è l'edificio che tutti fotografano per primo.
Firkas: la fortezza, il museo e la bandiera del 1913
All'ingresso ovest del bacino, di fronte al faro, il bastione di Firkas sorveglia il passaggio. È da lì che partiva la catena tesa attraverso l'imboccatura, ed è lì che i veneziani tenevano guarnigione.
Ma Firkas conta soprattutto per una data. Il 1° dicembre 1913 vi fu issata la bandiera greca per sancire l'unione di Creta alla Grecia, alla presenza del re Costantino e di Elefthérios Venizélos — lui stesso originario di Chania. Per un visitatore è una spianata con vista; per un cretese è il luogo in cui l'isola ha smesso di essere una questione.
La fortezza ospita oggi il Museo marittimo di Creta, che racconta la storia navale dell'isola dall'antichità alla battaglia di Creta.
L'atmosfera: tre porti diversi nella stessa giornata
La mattina, prima delle dieci, la banchina appartiene a chi ci lavora. I dehors non sono ancora montati, la luce viene da est e colpisce le facciate in pieno, e si sente l'acqua. È l'unico momento in cui il porto sembra un porto.
Il pomeriggio è l'ora più difficile: la banchina è in pieno sole, senza ombra, la folla è al massimo e i procacciatori delle taverne sono ai loro posti. Se avete solo quella fascia oraria, camminate piuttosto nei vicoli dietro la banchina — sono all'ombra e sono più belli.
La sera è ciò per cui si viene. Il sole passa dietro la città, le facciate ocra virano al rosa, le luci si accendono una a una lungo la curva e si raddoppiano nell'acqua. Il molo diventa il posto migliore del porto, perché è l'unico da cui si vede tutta la curva in un colpo solo.
La trappola, detta francamente
Le taverne della prima fila, quelle che danno direttamente sulla banchina, pagano l'affitto più caro di Chania e lo ribaltano sul conto. Menu in otto lingue, foto plastificate, qualcuno davanti alla porta che vi chiama in inglese: sono i tre segnali, e sono tutti visibili dal marciapiede di fronte.
Non è una ragione per evitare il porto — è una ragione per berci qualcosa e andare a cena cento metri più indietro. Abbiamo dedicato una pagina intera alla dissezione di queste trappole e ai tre quartieri dove si mangia davvero.
Arrivarci, e parcheggiare
Il porto vecchio è chiuso al traffico: ci si arriva a piedi, dalla città vecchia. Dalla stazione degli autobus KTEL calcolate una decina di minuti a piedi verso nord. Dall'aeroporto la linea KTEL lascia in centro, e dal porto di Souda un bus urbano fa il collegamento.
In auto è il punto debole: non c'è parcheggio sul bordo del bacino. I parcheggi a pagamento si trovano attorno alla città vecchia, e in alta stagione bisogna accettare un quarto d'ora a piedi dal posto trovato. Arrivare nel tardo pomeriggio peggiora le cose; arrivare prima delle nove le risolve.
Domande frequenti
Perché si parla di porto « veneziano »?
Perché il bacino, il molo e gli arsenali furono scavati e costruiti dalla Repubblica di Venezia nel XIV secolo, quando Creta era veneziana. Gli ottomani, arrivati nel 1645, hanno aggiunto i loro edifici sopra senza rifare il porto.
Il faro di Chania è veneziano o egiziano?
Entrambi, in epoche diverse. I veneziani posero un fuoco in fondo al molo; la torre attuale fu ricostruita negli anni 1830, sotto l'amministrazione egiziana di Creta — da qui la sua sagoma da minareto, unica tra i fari greci.
Si può camminare fino al faro?
Sì, lungo il molo, a piedi. Il tragitto è piatto e senza ombra. L'ora migliore è il tardo pomeriggio: al ritorno si ha tutta la città di fronte proprio mentre si accendono le luci.
Si può entrare nella moschea del porto?
Non è più un luogo di culto e funge da spazio espositivo: l'accesso dipende quindi dalla programmazione. Quando c'è una mostra, si entra liberamente.
Dove parcheggiare vicino al porto vecchio?
In nessun punto sul bordo del bacino: il porto è pedonale. I parcheggi a pagamento si trovano attorno alla città vecchia, e in alta stagione bisogna calcolare un quarto d'ora a piedi. Prima delle nove del mattino il problema non si pone.
Conviene mangiare sulla banchina?
Le taverne della prima fila pagano l'affitto più caro della città e lo ribaltano sul conto. Il buon compromesso: un bicchiere sulla banchina, la cena cento metri più indietro, nei vicoli.
Su cosa si basa questa pagina
Le date e le attribuzioni di questa pagina seguono la storiografia consolidata del porto: i lavori veneziani del XIV secolo, la presa ottomana del 1645, la ricostruzione del faro sotto l'amministrazione egiziana degli anni 1830, e la bandiera issata a Firkas il 1° dicembre 1913. La fortezza di Firkas ospita il Museo marittimo di Creta, autorità sulla storia navale dell'isola. Qui non pubblichiamo né l'altezza del faro, né il numero degli arsenali, né la lunghezza del molo: le fonti correnti si contraddicono su queste tre cifre, e preferiamo non darne alcuna piuttosto che darne una sbagliata.
Aggiornato il 19 settembre 2026